こんにちは。電源LABO、運営者の「きっちゃん」です。
「バチン！」とブレーカーが落ちて部屋が真っ暗になるあの瞬間、本当に心臓に悪いですよね。
特にキッチンは家電の激戦区。
限られたスペースの中で炊飯器や電子レンジの置き場を工夫し、なんとか収めたとしても、コンセントの数は増えてくれません。
どうしても同じコンセントや延長コードを使ってしまい、
「炊飯器の保温中なら電子レンジを使っても大丈夫かな？」
「冷蔵庫も常に動いているし……」
と、毎日ヒヤヒヤしながらスイッチを入れている方も多いのではないでしょうか。
実は、その悩み、電気工事をしなくても解決できるんです。
- 炊飯器と電子レンジを同時に使うとなぜブレーカーが落ちるのか、その根本原因
- 「ワット数」の計算だけでは防げない、家電特有の「突入電流」の正体
- 延長コードやタコ足配線に潜む、火災につながる危険なリスク
- 工事不要で今すぐできる、ポータブル電源を活用した画期的な解決策
炊飯器と電子レンジの同時使用で落ちる原因
「たかがごはんを温めるだけなのに、どうして？」と思うかもしれませんが、キッチン家電は家の中でも特に「電気の大食い」たちが集まる場所です。
まずは、なぜブレーカーが落ちてしまうのか、その仕組みと危険性について正しく理解しましょう。
同じコンセントや延長コードの危険性
壁に備え付けられているコンセントは、一般的に「2口合計で1500W（15A）」までという定格が定められています。これは法律や内線規程に基づく安全基準であり、この数値を守ることが電気火災を防ぐ第一歩となります。
しかし、キッチン家電の消費電力は、私たちが想像している以上に巨大です。
例えば、一般的な5.5合炊きのIH炊飯器を見てみましょう。
炊飯モードでスイッチを入れた直後、お米を沸騰させるために消費電力は一気に跳ね上がり、約1300Wに達します。
一方、電子レンジも同様です。
「600Wで温める」という設定であっても、それは食品に与えるエネルギーの話であり、機械全体を動かすためにはその倍近く、約1300W〜1400Wの電力をコンセントから吸い上げる必要があります。
つまり、これらを壁の同じコンセント（上下の差し込み口）に挿して同時に使用すると、合計で2600W〜2700Wという凄まじい電力負荷がかかります。
定格の1500Wに対して約1.8倍ものオーバーワーク状態です。
この時、壁の中の電線は異常な熱を持ち始めます。
ブレーカーが即座に落ちてくれればまだ良い方ですが、古いブレーカーや感度が鈍っている場合、遮断されるまでの数分間にコンセント樹脂が溶け出し、最悪の場合は発火に至る危険性があります。
延長コードはさらに危険！
「壁のコンセントが足りないから」といって安易に使いがちな延長コード（電源タップ）ですが、これこそが最大の落とし穴です。
市販されている安価な延長コードの多くも、耐えられる電力は「合計1500Wまで」です。
もし、炊飯器と電子レンジを1つの延長コードにまとめて繋ぎ、同時にスイッチを入れたらどうなるでしょうか。
細いコードに許容範囲を遥かに超える大電流が流れ、まるで電熱線のように発熱します。
特に、コードを束ねたまま使用したり、家具の下敷きになっていたりすると放熱が妨げられ、被覆ビニールが溶けてショートし、爆発的な火花と共に火災が発生します。
公的機関であるNITE（製品評価技術基盤機構）も、こうした配線器具の誤った使用による火災事故に対し、強く注意喚起を行っています。
（出典：独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE）『配線器具の火災に注意』）
冷蔵庫も一緒？電源タップの火事リスク
キッチンのコンセント不足問題を解決しようとして、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器を一つの大きな電源タップにまとめて繋いでいるご家庭をよく見かけます。
確かにコンセントの数は増えて便利に見えますが、これは「時限爆弾」を設置しているようなものです。
冷蔵庫自体の消費電力は、安定運転時であれば数十ワット〜百ワット程度と、それほど大きくありません。
しかし、冷蔵庫には「24時間365日、常に通電している」という特殊な事情があります。
プラグを何年も差しっぱなしにしているため、プラグとコンセントの隙間に少しずつホコリが溜まっていきます。
ここに、電子レンジや炊飯器といった高負荷家電の電流が頻繁に流れるとどうなるでしょうか。
タップ内部の金属端子は、電流のオンオフに伴う熱膨張と収縮を繰り返し、徐々に接続が緩んでいきます。
接触抵抗が増大して熱を持ちやすくなった状態で、さらに隙間のホコリが湿気を吸うと、「トラッキング現象」が発生します。
トラッキング現象とは？
コンセントとプラグの隙間に溜まったホコリに湿気が付着し、微小な放電（トラック）が繰り返される現象です。
やがて炭化導電路（電気の通り道）が形成され、ある日突然、激しく発火します。
冷蔵庫の裏側など、普段目の届かない場所で静かに進行し、就寝中や留守中に火災を引き起こすため非常に恐ろしい現象です。
高出力な家電を繋ぐということは、それだけ配線器具への負担も大きいということです。
「冷蔵庫の裏のタップは見えないから」と放置せず、定期的な清掃と点検が命を守ることにつながります。
ワット数計算の罠と一人暮らしの限界
「うちは30A契約だから、単純計算で3000Wまで使えるはず。炊飯器（1300W）とレンジ（1300W）を足しても2600Wだから、あと400Wは余裕があるはずだ」
このように考えて計算しても、実際にはブレーカーが落ちてしまうことが多々あります。
なぜ計算が合わないのでしょうか？ここには2つの大きな理由があります。
1. 部屋ごとの「20Aの壁」
家全体の契約が30Aや40Aであっても、分電盤にある小さなスイッチ（安全ブレーカー）によって、一つの回路（部屋やエリアごとの配線グループ）に流せる電流は「20A（2000W）」までと厳しく制限されています。
特に一人暮らしのアパートや古いマンションでは、キッチンのコンセントと、居室（リビング）のコンセントが、壁の中で同じ一本の線（同じ安全ブレーカー）に繋がっていることが珍しくありません。
この場合、キッチンで炊飯器（13A）を使いながら、部屋でドライヤー（12A）を使ったり、テレビやエアコン（起動時）が動いていたりすると、合計電流は容易に25Aを超え、安全ブレーカーが落ちてしまいます。
「キッチンだけ停電した」と思ったら、実は部屋の電気も消えていた、という経験がある方はこのケースです。
2. 計算を狂わせる「突入電流」
家電製品、特にモーターやコンデンサを内蔵した機器（電子レンジ、冷蔵庫、エアコンなど）には、スイッチを入れた瞬間に、定格消費電力の数倍もの電流が一瞬だけ流れる「突入電流（ラッシュカレント）」という特性があります。
例えば、定格1300Wの電子レンジでも、起動の瞬間には2000W相当以上の電流が流れることがあります。
もし、炊飯器が沸騰中で全力運転（13A）しているタイミングに、電子レンジの起動（一瞬の20A超え）が重なると、回路全体にかかる負荷は瞬間的に30A〜40A近くまで跳ね上がります。
ブレーカーはこの「一瞬のピーク」を敏感に検知し、安全のために回路を遮断してしまうのです。
この突入電流はカタログの「消費電力」欄には書かれていないため、普通の計算では予測できない「隠れた犯人」となります。
定格出力・瞬間最大出力について、こちらの記事で詳しく取り上げています。
⇒定格出力と最大出力の違いとは？ポータブル電源選びの失敗を防ぐ
炊飯器の保温中なら同時使用はOK？
「炊飯中はパワーを使うけど、炊き終わって保温モードなら電気を使わないのでは？」と考える方は多いですし、理論的にはその通りです。
保温時の平均消費電力は20W〜40W程度。
これなら電子レンジと同時に使っても、数値上は全く問題ありません。
しかし、私は「保温中なら同時使用しても絶対に大丈夫です」とは言い切れません。
なぜなら、最近の高性能な炊飯器（特にIHジャー炊飯器）は、ごはんの美味しさを保つために複雑な温度制御を行っているからです。
- 再加熱制御：
釜内部の温度が下がると、ヒーターを一気に稼働させて設定温度まで戻そうとします。
この時、一時的に数百ワットの電力を消費することがあります。 - 早炊き・再加熱ボタンの誤操作：
忙しい食事の準備中、「保温」ボタンではなく、うっかり「再加熱」や「炊飯」ボタンに触れてしまったらどうなるでしょうか。
炊飯器は即座にフルパワー（1300W）で稼働を開始します。
もしその時、電子レンジも動いていれば、その瞬間にブレーカーが落ちます。
ブレーカーが落ちるということは、調理中の料理が止まるだけでなく、PCでの作業データが消えたり、Wi-Fiルーターが再起動してネットが切れたりと、生活全体にダメージを与えます。
「今は保温だから大丈夫なはず」という綱渡りのような運用は、常にヒューマンエラーのリスクと隣り合わせなのです。
置き場や棚の配置とブレーカーの関係
キッチンボード（食器棚）やレンジ台に備え付けられているコンセントを使っている方も多いと思います。
棚にコンセントが付いていると配線がスッキリして便利ですが、構造をよく考えてみてください。
その棚のコンセントコードは、結局のところ、壁にある「どこか1つのコンセント」に繋がっているだけではないでしょうか？
つまり、棚の上で炊飯器とレンジを分けて置いたとしても、電気の入り口は壁の1ヶ所に集中しているのです。
これでは、タコ足配線をしているのと実質的に変わりません。
理想を言えば、電子レンジと炊飯器を物理的に離れた場所に設置し、それぞれ別の壁コンセント（できれば別の安全ブレーカーに繋がっているコンセント）から電源を取るのが正解です。
しかし、日本の住宅事情、特に一人暮らしのコンパクトなキッチンでは、そんなスペースの余裕はありません。
「置き場がないから、仕方なくレンジ台に並べて置くしかない」「コンセントもそこしか届かない」という物理的な制約こそが、この問題を解決しにくくしている最大の要因なのです。
炊飯器と電子レンジを同時に使う解決策
「じゃあ、ご飯が炊けるまでレンジを使うなと言うの？」
「エアコンを切ってから料理しろと言うの？」
そんなふうに、毎日の生活で我慢を強いられるのはストレスですよね。
また、解決策として「アンペア契約を上げる」や「電気工事をして専用回路を増やす」といった方法もありますが、賃貸住宅では工事ができなかったり、毎月の基本料金が上がったりと、ハードルが高いのも事実です。
そこで私が提案したいのが、我慢も工事も契約変更も不要な、物理的な解決策です。
対策は工事不要の第3のコンセント導入
その答えはズバリ、「ポータブル電源」を導入することです。
「ポータブル電源って、キャンプや車中泊、あるいは災害用の大きな電池でしょ？」と思われるかもしれません。
しかし、実はこれこそが、現代のキッチンにおける「第3のコンセント」として最強のツールになるのです。
使い方はとてもシンプルです。
- ポータブル電源をキッチンの空きスペースや足元に置きます。
- 壁のコンセントに繋いでいた「炊飯器のプラグ」を抜き、ポータブル電源のコンセントに挿し替えます。
- あとはいつも通り、炊飯スイッチを押すだけ。
たったこれだけで、今まで壁のコンセントにかかっていた炊飯器分の負荷（約1300W）が、壁から完全に切り離されます。
壁のコンセントに残るのは電子レンジだけになるので、どれだけ同時にフル稼働させても、家のブレーカーが落ちることは物理的にあり得ません。
まさに「コロンブスの卵」的な発想ですが、これが最も確実で安全な解決策なのです。
なぜ炊飯器を繋ぐの？
電子レンジではなく、炊飯器の方をポータブル電源に繋ぐことをおすすめします。
理由は2つあります。
- 理由1：
炊飯器は一度スイッチを入れると40分〜60分間動き続けます。
その間ずっと壁の電気を占領されるより、バッテリーで独立させた方が、他の家電（ケトルやミキサーなど）を自由に使いやすくなるからです。 - 理由2：
多くのポータブル電源は、消費電力が変動しやすい電子レンジよりも、一定の出力で動く機器の方がバッテリー効率良く稼働できる傾向にあります。
狭いキッチンに置けるJackery 1000 New
「でも、キッチンは狭いから大きなバッテリーなんて置けないよ」という声が聞こえてきそうです。
確かに、昔のポータブル電源は大きくて重いものでした。
しかし、技術の進歩は凄まじく、キッチンに置くのにぴったりなモデルが登場しています。
それが、「Jackery（ジャクリ) ポータブル電源 1000 New」です。
この機種の最大の特徴は、その圧倒的なコンパクトさです。
従来モデルと比較して劇的に小型化されており、設置面積はA4用紙よりも一回り大きい程度。
これなら、レンジ台のちょっとした隙間や、ワゴンの下、あるいはキッチンの隅に置いても邪魔になりません。
小さくても性能はパワフルです。
容量は1070Whあり、一般的な炊飯器（1回あたりの消費電力量は約150Wh〜200Wh程度）であれば、一度の充電で5回〜6回は余裕で炊飯できます。
週に1〜2回コンセントで充電するだけで、毎日の炊飯を賄える計算です。
さらに、最新の「リン酸鉄リチウムイオン電池」を搭載しているため、毎日充放電を繰り返しても10年以上使えるという長寿命も、家電として導入するには嬉しいポイントです。
ポチップ
高出力なBLUETTI AORA 100 V2
「キッチンに置くなら、無骨な機械っぽいデザインは嫌だ」
「もっとパワーのある機種がいい」
という方には、「BLUETTI（ブルーティ） AORA 100 V2
」という選択肢があります。
このモデルは、ポータブル電源には珍しい「ミントグリーン」や「グレー」といった優しいカラーリングが特徴で、北欧風やナチュラルテイストのキッチンインテリアにも違和感なく溶け込みます。
「いかにも業務用」という圧迫感がありません。
そして機能面での最大の武器は、コンパクトなボディながら「定格出力1800W」という驚異的なパワーを持っていることです。
さらに「電力リフト機能」を使えば、最大2700Wまでの家電を動かすことができます。
これなら、炊飯器はもちろんのこと、高出力なオーブンレンジや、消費電力の大きい電気ケトル、ホットプレートなど、あらゆるキッチン家電を余裕で動かせます。
BLUETTI AORA 100 V2には、非常に高性能な「UPS（無停電電源装置）」機能が搭載されています。
これは、普段はコンセントに繋ぎっぱなしにしておき、壁からの電気をそのまま家電にスルーして送り（パススルー）、停電などで電気が遮断された瞬間に、0.02秒以内でバッテリーからの給電に切り替える機能です。
つまり、炊飯器をこれに繋いでおけば、万が一ブレーカーが落ちても、炊飯器だけは何事もなかったかのように動き続けます。
「ご飯が炊ける寸前で止まって芯が残ってしまった」という悲劇を、完全に防ぐことができるのです。
ポチップ
1000Whのポータブル電源で実際に何がどれくらい使えるかを検証した記事でも詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
家事の効率化と最強の防災保険になる
ポータブル電源をキッチンに導入することは、単なるブレーカー対策以上の価値をあなたの生活にもたらします。
1. 究極の家事時短
「ご飯が炊けるまではレンジを使えない」「レンジが終わるまでお湯を沸かせない」……こうした目に見えない「待ち時間」が積み重なると、家事の時間はどんどん伸びていきます。
ポータブル電源があれば、炊飯、レンジ加熱、ケトルでの湯沸かしを、全て同時に並行して行えます。
夕食の準備時間が10分、15分と短縮されれば、その分だけ家族と過ごす時間や、自分のリラックスタイムが増えるはずです。
2. 最強の防災保険
日本に住んでいる以上、台風や地震による停電リスクは避けられません。
もしライフラインが止まった時、カセットコンロでお湯は沸かせても、電気がないと「いつもの美味しいご飯」を炊くのは困難です。
しかし、キッチンにポータブル電源があれば、停電したその瞬間から、いつも通り炊飯器でホカホカのご飯を炊き、電子レンジでレトルト食品を温めることができます。
非常時に「温かい食事」がとれる安心感は、何物にも代えがたい心の支えになります。
普段はブレーカー対策として使い、いざという時は命をつなぐ防災グッズになる。
これを「フェーズフリー」と呼びますが、まさに一石二鳥の賢い投資と言えるでしょう。
炊飯器と電子レンジの同時使用まとめ
炊飯器と電子レンジの同時使用でブレーカーが落ちるのは、あなたの使い方が悪いわけでも、家電が悪いわけでもありません。
現代の家電性能に対して、壁のコンセント設備の容量が追いついていないことが根本原因です。
これを解決するために、日々の生活で不便な節電を強いられたり、賃貸で高額な工事を悩んだりする必要はもうありません。
「ポータブル電源」という新しい選択肢をキッチンに取り入れることで、「いつ落ちるかわからない」というストレスから今夜すぐに解放され、快適で安全な、そして災害にも強いキッチンライフを手に入れることができます。
まずは、ご自宅のキッチンの隙間をメジャーで測ってみてください。
そこに「第3のコンセント」が収まるスペースがあれば、それが解決への第一歩です。
記事の中でご紹介した「BLUETTI AORA 100 V2」の実際のサイズ感や、高出力家電を動かす時の動作音（静かさ）については、以下の動画レビューが非常に参考になります。実際にキッチンで使うイメージを膨らませてみてください。
この動画では、実際にAORA 100 V2を使って高出力家電を動かす様子や、コンパクトなサイズ感が詳しく紹介されているので、キッチンに置いたイメージが湧きやすいはずです。