こんにちは。電源LABO、運営者の「きっちゃん」です。
突然の停電に見舞われたとき、真っ先に心配になるのが冷蔵庫の中身ではないでしょうか。
特に気温の高い夏場などは、いつまで冷たさが維持できるのか、食材が腐るまでの限界時間が気になりますよね。
一般的に冷蔵庫の保冷時間は2時間から3時間程度と言われていますが、季節やドアを開けないなどの条件によって状況は大きく変わります。
もし数日間の停電になったら、中の食材を諦めるしかないのでしょうか。
実はポータブル電源などの対策を知っていれば、大切な食料を守ることができるんです。
- 季節ごとに異なる冷蔵庫の保冷限界時間と温度上昇のリスク
- 食材を無駄にしないための廃棄基準と保冷時間を延ばす裏技
- 冷蔵庫を動かすために必要なポータブル電源の起動電力と選び方
- 電源がない状況でも役立つドライアイスやクーラーボックス活用法
停電時の冷蔵庫は何時間もつ？季節で違う限界
「冷蔵庫の電源が切れても、ドアさえ開けなければ半日くらいは大丈夫だろう」なんて思っていませんか？
実はその認識、季節によっては命取りになるかもしれません。
冷蔵庫は魔法瓶のような断熱構造になっていますが、あくまで電気で冷やすことを前提とした機械です。
ここでは、メーカーの公表値だけでは見えてこない、過酷な環境下でのリアルな限界時間について解説します。
夏の停電は2時間が限界？温度上昇のリスク
結論から言うと、真夏の停電において冷蔵庫が安全な温度を保てるのは、わずか2時間から3時間が限界だと考えてください。
これは決して脅しではなく、熱力学的な物理現象に基づいたシビアな現実です。
外気温30℃以上の過酷な環境
日本の夏、特に近年の猛暑においては、室内の温度が30℃〜35℃に達することも珍しくありません。
一方で、冷蔵庫（冷蔵室）の中は通常3℃〜5℃に保たれています。
つまり、冷蔵庫の内側と外側では「約30℃」もの温度差が存在していることになります。
熱には「高いところから低いところへ移動する」という性質があり、その移動スピードは温度差が大きければ大きいほど加速します。
冬場であれば温度差は10℃程度で済みますが、夏場はその3倍の圧力で熱が庫内に侵入してくるのです。
メーカーが説明書に記載している「2〜3時間」という数値は、あくまでJIS規格などで定められた標準的な室温（25℃〜30℃程度）を想定したものであり、猛暑日の停電までは保証していません。
冷蔵室は「裸」の状態に近い
さらに深刻なのが、冷蔵室の構造的な弱点です。
冷凍室にはカチカチに凍った食品や氷が入っており、それら自体が巨大な保冷剤として機能するため、溶け切るまでにある程度の時間を稼ぐことができます（潜熱効果）。
しかし、冷蔵室に入っているのは、液体（牛乳やお茶）や水分の多い野菜、肉類などが中心です。
これらは凍っていないため、温度上昇を食い止める「熱容量」が非常に小さいのです。
停電してコンプレッサー（冷却装置）が止まった瞬間から、断熱材の壁を突破してきた熱によって、庫内の空気は温められ始めます。
特に、冷蔵庫の中身がスカスカの状態だと、温まりやすい空気がたくさん入っていることになるため、温度上昇はさらに早まります。
庫内温度が10℃を超えると、食中毒菌の増殖スピードが一気に上がる「危険ゾーン」に突入します。
真夏の場合、この危険ゾーンに達するまでのタイムリミットが、最悪の場合「2時間以内」に来てしまう可能性があるのです。
夏場の停電対策の鉄則
「まだ冷たい気がする」という手の感覚は当てになりません。
夏場の停電時は、発生から2時間を経過した時点で、生鮮食品（特に生肉や刺身など）の安全は保証できないと割り切る覚悟が必要です。
冬なら安心？食材が勝手に凍る「凍結リスク」に注意
「じゃあ冬なら天然の冷蔵庫だから安心だね」と思うかもしれませんが、ここにも落とし穴があります。
特に北海道や東北、あるいは寒波が到来している地域において、室温が0℃近くまで下がるような状況では、食材が勝手に凍ってしまう「凍結リスク」が発生します。
冷蔵庫が「冷凍庫」になってしまう現象
普段、通電している冷蔵庫は稼働熱などによってある程度の温度が保たれていますが、停電して冷え切った部屋に置かれると、断熱材の壁も時間の問題で突破されます。
最終的に庫内は外気温（室温）と同じ氷点下まで下がってしまい、中身が凍結してしまいます。
凍結による食材のダメージ
例えば、豆腐やこんにゃく、生のレタスなどの葉物野菜は、一度凍ってしまうと細胞壁が破壊され、解凍しても水分が抜け出てスポンジ状になったり、ドロドロに溶けてしまったりして、食感が著しく損なわれます。
これでは食材として使い物になりません。
さらに危険なのが、瓶入りの調味料や炭酸飲料です。
液体は凍ると体積が膨張するため、ガラス瓶やアルミ缶が内側からの圧力に耐えきれず破裂する恐れがあります。
停電復旧後に冷蔵庫を開けたら、割れた瓶の破片と中身が散乱していた、という事態は避けなければなりません。
断熱ボックスとしての役割を活用する
とはいえ、冬場の停電対策として、いきなり食材を屋外やベランダに出すのは推奨できません。
屋外は温度変化が激しく、日光が当たれば急激に温度が上がりますし、野生動物（カラスや猫、害獣）に荒らされるリスクもあります。
冬場の冷蔵庫は、外の厳しい寒さを遮断し、食材を適切な温度（凍らない程度の寒さ）に保つための「高性能な断熱ボックス」として機能します。
まずは慌てて中身を出さず、冷蔵庫の中で保管し、温度計で庫内温度をチェックしながら、もし0℃を下回りそうになったらクーラーボックスに移して毛布でくるむ等の対策を行いましょう。
冬場の対策ポイント
冬場の停電時は、冷蔵庫が「食材を凍らせないためのシェルター」になります。
室温が氷点下になるような寒冷地では、むしろ冷蔵庫のドアを開けずに、内部の温度低下を防ぐことが重要です。
ドアを開けない対策で冷気流出を防ぐ
停電時に私たちができる最大の防御策、そして最も効果的なアクションは「絶対にドアを開けないこと」です。
多くの防災ガイドラインで言及されていることですが、なぜこれほどまでに強調されるのか、その物理的なメカニズムを理解しておきましょう。
「置換換気」による冷気の流出
空気には「冷たい空気は重く、温かい空気は軽い」という性質があります。
冷蔵庫の中には、重たい冷気がたっぷりと詰まっています。この状態でドアを開けると何が起きるでしょうか。
まるでダムが決壊したように、重たい冷気が足元から一気に流れ出します（これを「コールドドラフト」と呼びます）。
そして、逃げ出した冷気の分だけ、天井付近にある室内の温かい空気が、冷蔵庫の上部から吸い込まれるように流入します。
これを「置換換気」と言います。
実験データによれば、わずか10秒間ドアを開放しただけで、庫内の「空気の温度」は3℃〜5℃も上昇するという結果が出ています。
食品自体の温度が瞬時に5℃上がるわけではありませんが、周囲の空気が温まることで、食品への熱移動が加速することは避けられません。
通電時であれば、コンプレッサーがフル稼働してすぐに温度を下げてくれますが、停電中は一度失った冷気を取り戻す手段がありません。
たった一度の「ちょっと確認」が、食材の寿命を数時間単位で縮めてしまうのです。
「開けない」ための具体的な工夫
停電時は、家族全員が不安になり、ついつい冷蔵庫の中身を確認したくなるものです。
特に小さなお子さんがいる家庭では、普段の癖でジュースを取り出そうとしてしまうかもしれません。
これを防ぐために、停電が発生したらすぐに以下の対策を行いましょう。
- 養生テープで封印する：
ドアが開かないように、目立つ色の養生テープやガムテープでドアを固定します。「開けるな！」という物理的なメッセージになります。 - 張り紙をする：
「停電中！開閉禁止」と大きく書いた紙をドアに貼ります。 - 飲み物はクーラーボックスへ：
頻繁に取り出す必要のあるお茶や水は、停電直後のまだ冷えているうちにクーラーボックスへ移し、冷蔵庫本体は「完全封鎖」します。
「何が入っていたっけ？」と思い出すためにドアを開けるのは最悪です。
普段から冷蔵庫の中身をスマホで撮影しておいたり、ホワイトボードに在庫リストを書いておいたりする習慣が、いざという時の「開けない勇気」に繋がります。
食材が腐る前に判断すべき廃棄基準
どれだけ対策をしても、停電が長時間（数時間〜数日）に及べば、冷蔵庫内の温度維持は不可能になります。
その時、迫られるのが「この食材はまだ食べられるのか、捨てるべきなのか」という決断です。
もったいない精神は大切ですが、災害時に食中毒を起こせば、病院も機能していない中で命に関わる事態になりかねません。
官能検査（見た目・臭い）の危険性
多くの人がやりがちなのが、「臭いを嗅いでみる」「ちょっと舐めてみる」という確認方法です。
しかし、食品衛生学の観点から言うと、これは極めて危険な行為です。
サルモネラ菌や病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌といった食中毒の原因菌は、食品の味や臭い、見た目を変化させずに増殖することがあります。
「腐った臭いがしないから大丈夫」と思って食べたものが、実は致死量の毒素を含んでいた、というケースは後を絶ちません。
CDC（アメリカ疾病予防管理センター）の基準
では、何を基準に判断すればよいのでしょうか。
国際的に信頼性の高いアメリカのCDC（疾病予防管理センター）が公開しているガイドラインでは、非常に明確な基準（4時間ルール）が示されています。
この基準によると、「停電してから4時間以上経過した冷蔵室の要冷蔵食品（肉、魚、卵、牛乳など）は廃棄すべき」とされています。
また、温度計がある場合、食品の温度が40°F（約4.4℃）を超えてから2時間が経過している場合も廃棄対象となります。
| 食品カテゴリー | 4℃以上で2時間以上経過した場合 | 解説・リスク |
|---|---|---|
| 生肉・魚介類・鶏肉 | 廃棄（絶対） | 最も菌が増殖しやすく、リスクが高いカテゴリー。 加熱しても毒素が残る場合があるため、迷わず捨てるべきです。 |
| 牛乳・乳製品・ソフトチーズ | 廃棄推奨 | リステリア菌などの低温細菌のリスクがあります。 ハードチーズやバターは比較的安全です。 |
| 調理済みの残り物（惣菜） | 廃棄推奨 | 一度加熱してあっても再汚染のリスクがあります。 特に煮込み料理などはウェルシュ菌のリスクが高まります。 |
| カット野菜・カットフルーツ | 廃棄推奨 | 切り口から菌が入り込んでいる可能性があります。 丸ごとの野菜や果物は、洗えば問題ない場合が多いです。 |
| ドレッシング・ジャム・醤油 | 保存可能 | 保存料や塩分、酸度が高いため、常温でも比較的日持ちします。 ※ただし「減塩タイプ」や「保存料不使用」の製品は傷みやすいため注意してください。 |
この基準は一見厳しすぎるように見えるかもしれませんが、災害時の健康を守るための「安全マージン」を含んだ数値です。
特に夏場や、ドアを一度でも開けてしまった場合は、この基準を厳格に適用することをおすすめします。
より詳細な情報は、以下の一次情報源も参考にしてください。
（出典：アメリカ疾病予防管理センター(CDC)『Keep Food Safe After a Disaster or Emergency』 https://www.cdc.gov/food-safety/foods/keep-food-safe-after-emergency.html）
保冷剤や中身の移動で保冷時間を延ばす
停電が発生した直後、まだ庫内の温度が十分に低い段階であれば、物理的な工夫によって保冷時間を数時間延ばせる可能性があります。
その代表的なテクニックが「冷熱源の再配置（Cold Transfer）」です。
冷凍室の資産を冷蔵室へ投資する
前述の通り、冷蔵室は熱容量が小さく、温度上昇が早いです。
一方で、冷凍室には「保冷剤」や「凍ったペットボトル」、「保冷剤代わりになる冷凍食品」といった強力な冷熱源が眠っています。
これらを冷凍室から取り出し、冷蔵室の「一番上の棚」に移設します。
なぜ一番上なのかというと、冷気は重力に従って上から下へと降りていくからです。
最上段に氷や保冷剤を置くことで、溶け出す冷気がシャワーのように冷蔵室全体へ降り注ぎ、下段にある食材まで冷やしてくれます。
タイミングとスピードが命
この作戦を実行する上で最大のネックとなるのが、「ドアを開けなければならない」という点です。
ダラダラと作業をしていては、冷気が逃げてしまい逆効果になります。
成功させるための手順は以下の通りです。
- 事前のシミュレーション：
冷凍庫のどこに保冷剤があるか、冷蔵室の最上段にスペースはあるか、頭の中で完全にイメージします。 - 準備：
保冷剤を置く際、水滴が落ちないようにタオルやトレイを用意します。 - 電撃作戦：
息を止めるくらいの勢いで、冷凍庫を開ける→保冷剤を掴む→閉める。冷蔵庫を開ける→最上段に放り込む→閉める。これを数秒以内で完了させます。
普段からの備えが重要
このテクニックは、普段から「冷凍庫に水を入れたペットボトルを凍らせておく（隙間を埋めておく）」ことで真価を発揮します。
凍ったペットボトルは最強の保冷剤であり、溶ければ飲料水としても使えるため、防災備蓄として一石二鳥です。
停電でも冷蔵庫を何時間も動かす電源活用術
ここまでは「いかに冷気を逃がさないか」という守りの話をしてきました。
しかし、最近の防災トレンドは「電気を自給自足して、冷蔵庫を止めない」という攻めの対策にシフトしています。
そこで活躍するのが大容量のポータブル電源ですが、実は冷蔵庫を動かすためには、単純なバッテリー容量だけでは語れない「ある重要なハードル」が存在します。
起動電力に注意！動かないトラブル回避
「災害用にポータブル電源を買ったのに、いざ冷蔵庫に繋いだら動かなかった…」
これは、ポータブル電源初心者が最も陥りやすい、そして最も致命的な失敗パターンです。
その原因の正体は、「起動電力（サージ電力）」と呼ばれる電気の特性にあります。
定格消費電力の「5倍〜10倍」の衝撃
冷蔵庫の背面や扉の内側に貼ってあるスペックシールを見てみてください。
「定格消費電力：150W」や「電動機の定格消費電力：100W」といった数字が書かれているはずです。
「なんだ、150Wなら、500W出力の小型ポータブル電源で余裕じゃないか」と思いますよね？
ここに大きな罠があります。
冷蔵庫を冷やしている「コンプレッサー」は、モーターで動いています。
このモーターという部品は、止まっている状態から動き出すその一瞬（始動時）に、回転を始めるための莫大なエネルギーを必要とします。
これを「起動電力（突入電流）」と呼びます。
一般的な家庭用冷蔵庫の場合、この起動電力は定格消費電力の約5倍から、機種によっては10倍近くに達することがあります。
つまり、普段は150Wで動いている冷蔵庫でも、スイッチが入る「ドン！」という瞬間にだけは、1000W〜1500Wもの出力を要求してくるのです。
ポータブル電源が「落ちる」理由
もし、定格出力500W（最大瞬間出力1000W）のポータブル電源に、起動電力1200Wの冷蔵庫を繋いだらどうなるでしょうか。
冷蔵庫が起動しようとした瞬間、ポータブル電源の安全装置（過電流保護回路）が「許容量を超えた異常な電流だ！」と判断し、安全のために給電を強制的に遮断（シャットダウン）してしまいます。
結果、冷蔵庫はうんともすんとも言わなくなります。
多くの人が「容量（何時間もつか）」ばかり気にしますが、そもそも「動くかどうか」の門をくぐれなければ、容量がいくらあっても意味がありません。
ここをチェック！
ポータブル電源を選ぶ際は、定格出力だけでなく「瞬間最大出力（サージ出力）」を確認してください。家庭用の大型冷蔵庫（400L以上）を動かすなら、瞬間最大出力が1500W〜2000W以上あるモデルを選んでおくと安心です。
また、スペック上の出力が足りていても、最近のポータブル電源に搭載されている「ある便利機能」が原因で、冷蔵庫を壊してしまうケースがあります。
以下の設定は必ず確認してください。
【重要】「X-Boost」や「電力リフト」機能は必ずOFFに！
EcoFlowの「X-Boost」やBLUETTIの「電力リフト」といった機能は、ドライヤーなどの電熱線製品の電圧を下げて動かすためのものです。
冷蔵庫のような「モーター」や「精密機器」に使用すると、電圧不足でコンプレッサーが故障したり、基板がエラーを起こしたりする危険性が非常に高いです。冷蔵庫に使う際は、これらの機能を必ず「OFF（無効）」に設定してください。
EcoFlowのX-Boostについて、こちらの記事で詳しく取り上げています。
⇒EcoFlow（エコフロー）のX-Boostとは？仕組みとメリット・注意点を解説
BLUETTIの電力リフト機能については、こちらの記事で詳しく取り上げています。
⇒BLUETTIの電力リフト機能の仕組みとは？使えない家電と注意点
失敗しないポータブル電源の選び方と容量
起動電力の壁をクリアできるスペック（出力）を確認したら、次は「何時間動かしたいか」に合わせてバッテリー容量（Wh）を選んでいきましょう。
ここで一つ、プロとして重要な補足があります。
それは「変換ロス」の話です。
ポータブル電源の容量が「1000Wh」と書いてあっても、その全量を冷蔵庫に使えるわけではありません。
「実効容量」で計算しよう
ポータブル電源は、バッテリーの電気（DC）をコンセントの電気（AC）に変換する際や、本体を動かすために約20%程度の電力を消費します。
そのため、実際に家電に使えるのはスペック容量の約80%（実効容量）と考えて計算するのが正解です。
例：1000Whの電源 × 0.8 ＝ 実質800Wh
この「変換ロス」を考慮に入れた上で、冷蔵庫の稼働時間（断続運転を考慮）をシミュレーションした目安が以下になります。
容量500Whクラス（エントリーモデル）
- 実効容量目安： 約400Wh
- 稼働目安： 半日〜8時間程度
- 適正： 一時的な停電や、スマホ充電メインの補助用。
- 注意点：
最も注意が必要です。
定格出力が500W〜700W程度の製品が多く、大型冷蔵庫の「起動電力」に耐えられず止まってしまう可能性が高いです。
あくまで「動けばラッキー」程度の緊急用と割り切りましょう。
本来、このクラスで冷蔵庫を動かすのはパワー不足で推奨しづらいのですが、「どうしてもコンパクトなサイズが良い」「安全性だけは譲れない」という方には、唯一の例外として以下の機種をおすすめします。
【全固体電池採用の安全神話】
このサイズ感では異例の「定格600W・サージ1200W」という高出力を実現しており、小型の冷蔵庫なら起動できる可能性が高いです。
最大の特徴は、衝撃や釘刺しでも発火しない「全固体電池」を採用している点。
容量も602Whと多めです。
ただし、新技術ゆえに「重量が重い」「充電時間が長い」「価格が高い」というデメリットもありますが、「安全性」を最優先するならこれ一択です。
ポチップ
容量1000Whクラス（スタンダードモデル）
- 実効容量目安： 約800Wh
- 稼働目安： 丸1日（約20時間〜24時間）
- 適正： 災害対策の「新・標準」ライン。
- メリット：
現在の売れ筋クラスです。
定格出力が1500W前後のパワフルな機種を選べば、ほとんどの家庭用冷蔵庫を起動・維持できます。
ソーラーパネルと組み合わせれば、数日間の停電も乗り切れるポテンシャルがあります。
このクラスで迷ったら、バランスと信頼性で間違いなくコレ！と推せるのがJackeryの最新モデルです。
【女性でも持てる軽さとハイパワー】
定格出力1500W・サージ3000Wという余裕のスペックで、大型冷蔵庫の起動電力も難なくクリアします。容量も1070Whと十分。
特筆すべきは「約10.8kg」という軽さです。
同クラスの他社製品より2〜3kg軽く、いざという時に女性でも持ち運べるのは大きなメリット。
静音性も非常に高く、避難生活でのストレスを減らしてくれる安心のJackeryブランドです。
ポチップ
容量2000Wh以上（エキスパート・長期滞在）
- 実効容量目安： 約1600Wh以上
- 稼働目安： 2日〜3日（48時間以上）
- 適正： 巨大地震や台風による長期停電対策。
- 最強の運用：
このクラスの大容量電源に「ソーラーパネル」を組み合わせることで、昼間は太陽光で冷蔵庫を動かしつつバッテリーを充電し、夜はその電力で冷蔵庫を維持する、という「電力の自給自足サイクル」を構築できます。
理論上は、停電が何日続いても冷蔵庫を稼働させ続けることが可能になります。
「冷蔵庫の中身を絶対に腐らせたくない」「数日間の停電にも耐えたい」という本気の備えには、EcoFlowの最新フラッグシップをおすすめします。
【防災拠点の核となる怪物スペック】
定格出力3000W・サージ6000Wという、業務用レベルのパワーを持っています。
どんな大型冷蔵庫の起動電力も余裕でクリアするだけでなく、同時に電子レンジやドライヤーを使っても落ちません。
容量は2048Whと膨大ですが、最新技術により静音性が非常に高いのも特徴。
冷蔵庫用としてだけでなく、家族のライフラインを全て支える「防災の要」として導入する価値のある一台です。
ポチップ
| クラス | 機種名 | 冷蔵庫稼働目安 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| 500Wh | YOSHINO B600 SST | 半日～ | 安全性重視・小型冷蔵庫 |
| 1000Wh | Jackery ポータブル電源 1000 New | 丸1日～ | 【一番人気】バランス重視 |
| 2000Wh | EcoFlow DELTA 3 Max Plus | 2日～ | 長期停電対策・絶対安心 |
電源がない時のドライアイス活用法
「ポータブル電源なんて高価なものは持っていない！」「バッテリーが切れてしまった！」
そんな絶体絶命のピンチを救う最終兵器、それがドライアイスです。
二酸化炭素を固体にしたドライアイスの温度は、なんとマイナス78.5℃。家庭用冷凍庫（マイナス18℃）とは次元の違う冷却能力を持っています。
ドライアイスの入手と配置
大規模な災害時には入手困難になる可能性が高いですが、もし近隣の製氷店、配送センター、あるいはスーパーマーケットなどでドライアイスが手に入るなら、迷わず確保してください。
たとえ数キログラムであっても、冷蔵庫の延命に絶大な効果を発揮します。
使い方は簡単です。
ドライアイスを新聞紙やタオルで何重にも巻き（直接触れると冷えすぎて食材が凍傷を起こすため）、冷蔵庫や冷凍庫の一番上の棚に置きます。
冷気は下へと降りていくため、上からシャワーのように超低温の冷気を供給し続けることができます。
命に関わる注意点
ドライアイスは非常に便利な反面、取り扱いを間違えると命に関わる事故につながります。
- 酸欠のリスク：
ドライアイスは気化すると体積が約750倍の二酸化炭素ガスになります。
換気の悪い閉め切った部屋で大量に使用すると、二酸化炭素濃度が上がり、酸欠中毒になる恐れがあります。
定期的な換気が必須です。 - 爆発のリスク：
絶対にペットボトルや完全密閉の容器に入れてはいけません。
気化したガスの逃げ場がなくなり、圧力鍋のように爆発します。
クーラーボックスに入れる場合も、少しフタを緩めるか、ガス抜きの穴があるタイプを使用してください。 - 凍傷のリスク：
素手で触ると一瞬で皮膚が壊死します。
必ず分厚い革手袋やトングを使用してください。
クーラーボックスへの避難と高密度保存
ポータブル電源もなく、ドライアイスも手に入らない。
冷蔵庫の温度は上がる一方…。
そんな時は、冷蔵庫全体を冷やすことを諦めて、「守るべきもの」をクーラーボックスに集結させる「縮小防衛」戦略に切り替えましょう。
「高密度保存」の科学
冷蔵庫などの広い空間は、空気が多いため温度が上がりやすいですが、狭い空間に冷たいものをギチギチに詰め込むと、互いに冷やし合う効果でお互いを守ることができます。
これを「高密度保存」と言います。
高性能なクーラーボックス（真空断熱パネル採用モデルなど）があればベストですが、発泡スチロールの箱でも構いません。
以下の手順で食材を避難させましょう。
- 底に保冷剤：
一番底に保冷剤や凍ったペットボトルを敷き詰めます。 - 溶かしたくないもの：
その上に、絶対に溶かしたくない冷凍食品やアイス、生肉などを置きます。 - 隙間を埋める：
隙間があるとそこから熱が伝わるため、タオルや新聞紙、あるいはまだ冷たい冷蔵食品（パックのジュースなど）をパズルのように詰め込み、空気の層を徹底的に排除します。 - フタを封印：
最後にフタをし、ガムテープで目張りをして、冷気が逃げないようにします。
「冷凍食品」自体が、最強の保冷剤になります。
この「おしくらまんじゅう」状態を作ることで、何もしなければ数時間で溶けてしまう食品を、半日〜1日近く延命できる可能性があります。
これは、電気が使えない状況下での最後の砦となる保存術です。
停電時の冷蔵庫は何時間？対策まとめ
停電時の冷蔵庫の限界時間と、それを突破するための対策について、季節要因や物理的なメカニズムを交えて解説してきました。
まとめると、夏場の停電において、何の対策もしなければ冷蔵庫は2〜3時間でただの箱になってしまいます。
これは脅しではなく、断熱材の性能と温度差による物理的な限界です。
しかし、絶望する必要はありません。
「ドアを開けない」という基本動作を徹底し、さらに「ポータブル電源」という強力な武器を備えておけば、大切な食材と家族の健康を確実に守ることができます。
災害はいつ来るかわかりません。
「あの時準備しておけばよかった」と後悔して廃棄された食材の山を見る前に、まずはご自宅の冷蔵庫の消費電力（特に起動電力）をチェックし、それに合うポータブル電源の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
それが、あなたと家族の「食の安全」を守るための、最も確実な投資になるはずです。
